Бердичев: Волынский Иерусалим

13349

Одно из самых атмосферных мест в Украине. Полное незабываемого колорита, сохранившегося, наверное, лишь в воспоминаниях редких долгожителей да сериале «Ликвидация». Город, сберегший до наших дней одну из мощнейших крепостей своего времени. Город, знаковый для Бальзака, Шопена и, наравне с Уманью, для хасидов со всего мира. Город-монастырь. Город-крепость.

История Бердичева

Первые люди поселились в этих местах еще в далеком 2 тысячелетии до н.э. Первое упоминание о Бердичеве, как о городе, встречается в 1320 году, когда Великий князь Гедимин дарит окрестные земли семье Тышкевичей. Однако другие ученые утверждают, что эта дата взята с потолка и настаивают, что первым подтвержденным упоминанием о Малом Иерусалиме следует считать 1545 год.

Версий происхождения названия города существует немало, вот две основные:

Наиболее популярная ссылается на имя ордынского царевича Бердыча (Берды-бека), сына царя Озбяка, княжившего здесь в начале 14 века.
Красиво также звучит вариант, основывающийся на боевой славянской секире «барда». Кстати, на гербе города, в частности, изображен именно бердыш. И это далеко не все теории по этому поводу.

Как бы то ни было, никто не спорит, что один из Тышкевичей, Теодор, в самом конце 16 века начинает строительство знаменитого Бердичевского замка. Замка, недолго пробывшего под светской властью. Ведь уже через 30 лет сын Теодора, Януш, чудесным образом спасшийся из плена у злых татар, передает замок монашескому Ордену босых кармелитов.

Потом случалось всякое. И детективное спасение иконы Пресвятой Девы Марии Бердичевской от казаков Хмельницкого. И жуткое запустение в следствие польско-украинско-российских войн 17 века.

В дальнейшем замок отбрасывает тень на историю всего края. Вокруг него идет долгая грызня между кармелитами и потомками Тышкевичей. Его безуспешно берут и никак не могут взять гайдамаки. Именно он, вооруженный 60 пушками, становится одной из прочнейших крепостей Европы. Здесь прячутся от войск генерала Кречетникова восставшие польские конфедераты. Тут возводится знаменитый костел Босых кармелитов.

В общем, куда ни глянь – всюду он.

Еще одна особенность Волынского Иерусалима: до революции число евреев достигало 80% от общего числа горожан. Во многом благодаря народу Израиля Бердичев и получил тот вкусный колорит, частично сохранившийся и до наших дней.

Но замок далеко не единственное интересное место города. Вас также ждет знакомство с прекрасными храмами различных конфессий, красивыми зданиями, старинным еврейским кладбищем. И, конечно же, пивзаводом.

Ну что, поехали?

Добраться до Бердичева – города-крепости – можно по-разному

Подешевле: электричка Киев – Ровно или Киев – Шепетовка, едут чуть больше трех часов, стоимость 38 грн.

Подороже, но побыстрее и по плохим дорогам – маршруткой от станции метро «Житомирская» или автостанция «Дачная». Стоимость – 90 грн, в пути около двух с половиной часов.

Говорят, можно также большими автобусами от центрального автовокзала (скажу честно, никогда не пользовался).

Варианты есть, однако, едучи на один день, учитывайте, что обратные электрички заканчивают ходить довольно рано, около 18:00 и домой вас довезет лишь маршрутка.

Тем, кто планирует задержаться в городе подольше, не следует ждать обилия отелей, привычного для крупных мегаполисов. Но без жилья не останетесь, не переживайте. Причем если сервис, возможно, не покажется вам особо шикарным, то цены наоборот порадуют – в среднем около двух сотен за сутки.

Но, в принципе, городок не очень большой и вполне изучаем за один день.

Что посмотреть в Бердичеве

Начать знакомство с Бердичевом, как мне кажется, имеет смысл с того самого старого еврейского кладбища. Благо, оно все равно встречает всех приезжающих в Малый Иерусалим, уютно расположившись за полсотни метров от железнодорожного переезда.

Совет: попросите водителя маршрутки затормозить прямо там, чтобы не возвращаться от автовокзала.

Кладбище изрядно отличается от привычных благодаря обилию иудейских надгробных камней – мацейв и монументальной могиле раввина-цадека Леви Ицхак Мейра – одного из основоположников хасидизма.

Также будьте готовы к встрече с завсегдатаями этого места вечного покоя. Я сейчас говорю не о призраках, а всего лишь о местных нищих. Людях крайне колоритных, но изрядно надоедливых и не пропускающих ни одного туриста. Причем сшибают монету с приезжих не просто так, а в качестве компенсации за тяжкий труд по уходу за могилами.

Дальнейший наш путь лежит к речке с дивным названием Гнилопять и знаменитому Кармелитскому монастырю-крепости (Кляштору), о котором мы так много слышали и, наконец, имеем шанс увидеть.

От кладбища дорога проста. Все время прямо, на первом перекресте направо.

Кляштор впечатляет. Чтобы максимально полно насладиться впечатлением от места, не поленитесь полностью обойти крепость по периметру (в том числе наведаться на задний дворик). А по дороге спуститься к реке. Можно заодно прогуляться на другой берег – благо недалеко, – откуда замок смотрится не менее привлекательно, чем с фронтальной стороны.

Тут же, неподалеку, на улице Розы Люксембург находится один из знаковых храмов города, Троицкая церковь, служащая прихожанам с 1836 года.

Кстати, на территории монастыря, в одном из флигелей, находится Бердичевский исторический музей (работает до 18:00, выходной – понедельник), славный экспонатами, связанными с местной еврейской общиной.

Завершив знакомство с Кляштором, что займет у вас минимум полтора – два часа, можно двигаться дальше.

Основным нашим проводником станет улица Карла Либкнехта, нынче Европейская, вдоль которой расположилась львиная часть местных достопримечательностей.

Первыми нам встретится Памятник-обелиск погибшим во Вторую мировую и плита с надписью «Здесь хранится письмо комсомольцев 60-х к комсомольцам 2018 года». Все-таки молодые коммунисты были изрядными оптимистами. Хм, но все же чертовски интересно почитать это пламенное послание.

Дальше по плану – Никольский собор – главный православный храм Бердичева, сооруженный в стиле рококо и освященный в 1908 году. До 1996-го – Свято-Никольский храм, после владеет статусом Собора.

А вот и знаменитый костел Святой Варвары, возведенный в 1826 году на месте старого деревянного строения, возведенного еще князьями Радзивиллами. Но знаменит костел отнюдь не этим – и даже не тем, что во времена Союза здесь функционировал спортзал, – а потому, что в 1850 году некий Оноре де Бальзак венчался здесь с графиней Эвелиной Ганской. О чем торжественно извещает памятная доска на стене храма. Кстати, писатель с доски как-то не очень дружелюбно поглядывает на свой же бюст через дорогу. Причем, похоже, у них это взаимное.

Тут же, в паре шагов – грот Девы Марии.

На этом, церкви у нас на пути закончатся (за одним исключением), но дорога от этого не станет менее интересной.

Ведь впереди нас ждет вождь мирового пролетариата, если еще не снесли в угаре очередного большевистского «до основанья». И Хоральная синагога. И тенистая каштановая аллея со скамейками, сбитыми из широченного бруса. И Бердичевский пивзавод. И «тридцатьчетверка» в память освободителям города. И куча загадочных узеньких улочек, манящих небольшими парками и старинными домами. И еще множество частей уютного города, радушно открывающего перед гостями свои тайны.

Пускай он уже не тот, что прежде, и Малым Иерусалимом его называют скорее за былые заслуги. Пускай старое кладбище заросло травой. И избитые ядрами стены Кляштора кое-где осыпаются от старости. Но Бердичев сохранил главное. Атмосферу. Периодически слышимый над старинными улицами непередаваемый говорок. Молитвы католиков и православных, встречающиеся над Гнилопятью. Скромный автомобильный трафик. Ощущение медленной, тихой, но полнокровной жизни, полностью утерянное в крупных городах.

Именно за этим и стоит ехать в городок, давным-давно возникший на берегу речки, абсолютно не оправдывающей свое название. В Волынский Иерусалим.

В статье использованы фотографии Юрия Перебаева.